Все своими руками ГРИНДЕР своими руками: чертежи, размеры и пошаговое руководство

🎯 Загружено автоматически через бота: 🛑 Оригинал: 📺 Все своими руками — @user-lg8cx6gm9w 📃 Оригинальное описание: Как собрать серьезный самодельный гриндер: чертежи, схемы подключения, подробная пошаговая инструкция. Прямая ссылка на скачивание чертежей и схем: 1. ОБЗОР. Гриндер построен по классической схеме на раме из стального листа толщиной 10 мм. К ней крепятся все элементы протяжки и упоров, и мотор АИР 71, мощностью 750 Вт и скоростью вращения 2850 об/мин. Друзья, если вы хотите помочь каналу в развитии: В моей мастерской эта ленточно-шлифовальная машина будет выполнять работы по шлифовке, приданию нужных форм и подгонке деталей для новых самоделок. Машина получилась именно той, которая мне и нужна, но в ней предусмотрена возможность апгрейда (путем замены мотора и шкива и применения ригельных устройств) и для более серьезных работ, например, изготовления клинков ножей не разово, а серийно. Вы уже видели ее испытания на производительность и вибрацию. Натяжной ролик – «бочка» держит ленту ровно и точно, а проблема с «убеганием» ленты при большой нагрузке решена (по вашим же рекомендациям) установкой более жесткой пружины. Теперь это пружина тормозных колодок автомобиля «Газель», и при обработке можно смело прикладывать усилие к детали, лента больше не смещается. 2. УСТРОЙСТВО. Все чертежи и схемы можно поставить на паузу и сфотографировать, или сделать скриншот экрана и распечатать его. Можно в комментариях оставить заявку, я вышлю их вам на почту совершенно бесплатно. Подпишитесь, чтобы не потерять связь. За всю техническую документацию благодарю от всего сердца моего подписчика Владимира Рудакова, он проделал колоссальную работу и по 2 и по 3Д визуализации, чтобы у нас с вами были не только простые схемы, понятные каждому, но и серьезные чертежи, которые можно отдавать даже в серьезное производство. a) РАМА. При выборе толщины я согласился со зрителями, предложившими лист 10 мм. Это позволяет избежать сварных работ при устройстве ребер жесткости и креплении элементов. Толщина листа позволяет надежно и точно крепить оси подвижных элементов и нарезать резьбу М6 прямо в торец. Отказ от сварки, кроме всего, обусловлен и геометрическими требованиями, ведь на геометрию влияют изменения размеров в результате термического воздействия (металл при сварке «ведет»). Добиться перпендикулярности осей удалось, закрепив метчик для начала захода резьбы в патроне сверлильного станка. Но если сверлильного нет, существуют и другие методы точного нарезания резьб. b) В ПЛОЩАДКУ ОПОР МОТОРА вкручиваются стандартные ножки. После регулировок, обеспечивающих одновременную опору всех четырех ножек и рамы на поверхность, ножки фиксируются контргайками. c) КОРОМЫСЛО. Оно качается на 10 миллиметровой оси. Болт оси затягиваем до плотного прилегания и в этом положении фиксируем контргайкой так, чтобы коромысло перемещалось без люфта. Достаточная площадь прилегания и вынос маятника натяжного ролика обеспечены использованием набора подходящих шайб. В варианте, который предложил Владимир, нажимной коромысла удлинен, чтобы заменить ленту, усилий требуется меньше. d) МАЯТНИК позволяет изменять угол оси натяжного ролика, регулируя положение ленты. Регулировка осуществляется подпружиненным болтом М6. При этом, чем дальше болт от оси маятника, тем точнее будет регулировка. Маятник в кронштейне качается на оси из винта М5. Очень важно просверлить все три отверстия максимально точно. Конечно, обладая некоторым опытом, это не трудно сделать и без сверлильного станка, но со станком, безусловно, удобнее. e) РОЛИКИ, ВТУЛКИ, И ШКИВ заказал у токаря. Шкив диаметром 95 мм обеспечивает скорость движения ленты около 14 м/с, для моих нужд вполне достаточно. Конечно, в идеальном варианте, токарю нужно заказать и оси роликов, но я обошелся стандартными винтами 10х80 с длиной резьбы 24, выбрав из них те, на которые подшипник сел наиболее плотно. f) ОПОРНЫЙ СТОЛ. У меня он установлен так. Мне эта высота удобна, но, если вы хотите использовать бОльшую площадь обработки, форму кронштейна стола нужно будет изменить, тогда столик опустится. В качестве фланца крепления стола очень удобно использовать стандартную гайку углошлифовальной машины – болгарки. Через отверстия гайки винты закручиваются прямо в стол с использованием пасты – фиксатора, а сам фланец (гайка УШМ) контрится на шпильке М 14 гайкой со сточенными (чтобы не мешали шляпкам винтов) гранями. g) УПОРНАЯ ПЛАСТИНА, вместе с кронштейном, фиксируется на раме в положении, позволяющем применять керамическую накладку толщиной 6 – 10 мм. Накладку, по вашим советам, клеил на жидкие гвозди с помощью струбцин. h) ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Трехфазный мотор подключен по схеме «треугольник» с использованием рабочего 50 мКф и стартового 100 мКф конденсаторов. 3. СБОРКА всех узлов осуществляется с использованием разрезных шайб Гровера, к